Les plantes d'intérieur comme les anthuriums, les philodendrons, les alocasias, les monsteras et les bégonias sont de plus en plus populaires. Mais si l'on veut vraiment faire briller ces beautés tropicales, il ne faut pas seulement veiller à la lumière et à l'eau - le bon substrat est décisif pour une croissance saine des racines, une structure végétale stable et une plante durablement vitale. Dans cet article, tu apprendras tout sur les substrats optimaux pour ces espèces de plantes, sur la nature de leur habitat naturel et sur ce à quoi tu dois faire attention lors de l 'achat d'un substrat.

Tout d'abord, nous vous proposons différents substrats pour vos plantes préférées, déjà mélangés et prêts à l'emploi, directement dans notre boutique en ligne et dans notre magasin. Nos substrats sélectionnés offrent des conditions idéales pour les différentes exigences des différentes espèces de plantes. Les amateurs de plantes qui préfèrent composer eux-mêmes leur substrat et créer ainsi les conditions parfaites pour leurs protégés peuvent bien sûr le faire en tenant compte de certains facteurs.

Alors, à quoi dois-tu faire attention si tu as acheté un nouveau protégé et que tu veux le rempoter ?

Avant de répondre à cette question, nous devons d'abord examiner l'habitat naturel de ta plante. Cela permet en effet de déduire les principaux facteurs de soins :

🌍 Origine et structure du sol dans l'habitat naturel

Les habitats d'origine des anthuriums, philodendrons, alocasias, monsteras et bégonias se trouvent dans les forêts tropicales chaudes et humides d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, riches en espèces. Ces régions se caractérisent par un climat stable tout au long de l'année, avec une humidité élevée, des températures régulières et une alternance marquée entre les périodes de pluie et de sécheresse - des conditions qui ont marqué l'évolution de nos plantes d'intérieur et que nous devrions reproduire au mieux pour une croissance saine des plantes.

🌿 La forêt tropicale comme habitat - beaucoup d'humidité, mais jamais d'humidité stagnante

Dans les forêts tropicales humides, l 'humidité de l'air est permanente, souvent supérieure à 80 %, et s'accompagne de températures chaudes comprises entre 20 et 30 °C. Ces environnements sont caractérisés par une épaisse canopée qui filtre la lumière du soleil et assure ainsi une lumière claire mais indirecte au sol de la forêt. C'est précisément cette lumière filtrée que préfèrent de nombreuses espèces de plantes tropicales - elles se sont adaptées à des endroits ombragés où elles sont en concurrence pour la lumière, mais sont protégées des rayons directs du soleil par la canopée de la forêt tropicale.

🌱 Le sol de la forêt tropicale - vivant, meuble, riche en nutriments

Le sol forestier lui-même est meuble, fortement aéré et très actif sur le plan organique. La couche supérieure est généralement constituée de végétaux morts tels que les feuilles, les branches, la mousse et l'écorce, qui sont rapidement décomposés par les micro-organismes et les organismes du sol tels que les champignons et les vers. Cette couche dite de litière est extrêmement riche en nutriments, mais n'est jamais dense ou grumeleuse - l'eau peut s'écouler rapidement, l'humidité excédentaire est régulée par les forces capillaires et l'échange d'air.

C'est dans cet environnement que poussent beaucoup de nos plantes tropicales d'intérieur soit :

• Epiphytisch (auf Bäumen sitzend, z. B. viele Anthurien oder Orchideen), wo sie sich mit Luftwurzeln an der Rinde festhalten und Feuchtigkeit aus der Luft oder aus aufgesammeltem organischen Material aufnehmen.

• hémiépiphyte (commence comme épiphyte, puis s'enracine dans le sol, par ex. Monstera deliciosa)

• Terrestres (enracinées dans le sol, par ex. alocasias, bégonias), elles ont besoin de sols perméables et humifères qui n'ont pas tendance à se compacter.

🔍 Exemple de structure de sol dans la nature :

• Les anthuriums : Ils poussent sur des arbres ou dans des couches d'humus meubles avec beaucoup d'écorce et de mousse. Leur système racinaire a donc besoin de beaucoup d'oxygène et ne supporte pas l'humidité stagnante.

• Philodendrons : colonisent aussi bien la terre que les troncs d'arbres. Ils préfèrent un substrat perméable et bien aéré avec une activité organique élevée.

• Alocasie : vit sur le sol de la forêt dans des sols humides mais aérés avec une humidité régulière. Il est important ici de trouver un équilibre entre la capacité de rétention d'eau et l'aération afin d'éviter la pourriture des racines.

• Monstera : utilise ses puissantes racines aériennes pour absorber l'eau et les nutriments, pousse le long des troncs d'arbres ou s'enracine librement dans le sol forestier. Elle a besoin d'un substrat fortement structuré.

• Bégonias : se trouvent dans le sous-bois riche en humus des forêts tropicales, où le sol n'est jamais sec, mais jamais détrempé non plus. Ils préfèrent les substrats à structure fine, mais bien drainés.

🌱 Ce qui fait un bon substrat pour les anthuriums, philodendrons & Co.

Pour que tes plantes tropicales s'épanouissent correctement dans ton salon, le substrat utilisé doit avoir les caractéristiques suivantes :

• Haute perméabilité à l'air pour éviter la pourriture des racines

• Bonne stabilité de la structure, pour éviter qu'elle ne s'affaisse trop vite

• Régulateur d'humidité: il doit stocker l'eau, mais ne doit pas provoquer de stagnation d'eau

• Riche en nutriments, mais pas trop compact ou argileux

• pH entre 5,5 et 6,5, donc légèrement acide

Un mélange d'écorce de pin, de fibres de coco, de perlite, de charbon actif et d'un peu d'humus de vers a fait ses preuves - cela imite presque parfaitement la couche de litière et d'humus naturelle du sol de la forêt tropicale.

🔍 Ce à quoi tu dois faire attention lors de l'achat d'un substrat

Lors de l'achat d'un substrat approprié, tu dois tenir compte des critères suivants :

• Ne pas utiliser de mélanges de tourbe bon marché: Ceux-ci se tassent rapidement, retiennent trop d'eau et favorisent la pourriture des racines.

• Des additifs riches en structure, comme l'écorce ou l'argile expansée, favorisent la circulation de l'air.

• Durabilité: privilégie les produits sans tourbe ou à teneur réduite en tourbe, qui préservent l'environnement.

• Domaine d'application: Vérifie si le substrat est spécialement adapté aux aroïdes ou aux plantes d'intérieur tropicales.

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Pour tous ceux qui souhaitent maintenant composer eux-mêmes leur substrat, voici un résumé de l'essentiel :

• Mélange le terreau de manière à ce que la plante doive être arrosée à nouveau au bout d'une à deux semaines maximum.
• Utilise pour cela du terreau (cocoshum, terreau sans tourbe) et des éléments plus grossiers (perlite, pierre ponce, argile expansée...).
• Enlève autant que possible la vieille terre lors du rempotage.
• Ne rempote pas en hiver.
• N'utilise que des substrats inorganiques dans les pots d'auto-irrigation.

Le choix du terreau est probablement le sujet le plus controversé dans la communauté des plantes. Nous nous limiterons aux bases et présenterons quelques substrats/mélanges simples.

Comme nous l'avons déjà mentionné au sujet de l 'arrosage, les racines ont besoin d'eau mais aussi d'oxygène. De plus, la terre offre le soutien et stocke les nutriments. Un terreau parfait offre donc à la fois de l'eau et de l'air, maintient la plante fermement dans le pot et lui fournit des nutriments.

L'humus, la terre de jardin ou le cocoshum se composent de particules très fines. Lorsqu'elles sont mouillées (donc fraîchement arrosées), les molécules d'eau remplissent les espaces entre les particules ! Cela signifie que les racines ne peuvent pas absorber d'oxygène, car la terre est complètement saturée d'eau. Dans les jardineries avec beaucoup de lumière et de mouvements d'air, cela ne pose peut-être pas de problème, car la terre se dessèche rapidement et régulièrement. Mais chez nous, où la terre peut rester humide pendant des semaines, cela devient potentiellement un problème.

C'est pourquoi nous mélangeons à la terre des proportions d'autres substances qui ont soit un effet d'aération, soit qui réduisent la capacité de rétention d'eau du substrat. Il s'agit notamment d'écorce de pin (4-8 mm), de perlite, de pierre ponce, de lave, d'argile expansée et d'autres substances inorganiques. Ces additifs "stockent" l'air ou font en sorte que la terre se dessèche plus rapidement.

La proportion du mélange est différente pour chaque plante et chaque situation. Les plantes qui consomment beaucoup d'eau (calathéa, fougères) reçoivent plus de terre (cocoshum, terreau sans tourbe) et les plantes qui consomment moyennement d'eau (monstera, philodendron, la plupart des plantes d'intérieur) reçoivent un mélange 50/50 de terreau et d'additifs grossiers, tandis que les plantes qui consomment très peu d'eau reçoivent un mélange avec très peu ou pas du tout de terreau. La règle générale est que le substrat doit sécher en l'espace d'une semaine, deux au maximum ! S'il ne le fait pas, cela entraîne éventuellement un problème.

Non seulement le mélange, mais aussi la taille du pot et des plantes jouent un rôle. Plus le pot est grand, plus la terre reste humide longtemps. Concrètement, cela signifie que si tu utilises un petit pot (avec une plante relativement grande), tu peux utiliser un substrat qui retient davantage d'eau. En revanche, si tu utilises un pot énorme (même avec une grande plante), tu dois vraiment veiller à ce que la terre puisse sécher après quelques semaines.

Nos propositions de mélange :

50% de terre, 50% de grosses particules

C'est le mélange qui convient probablement à la plupart des plantes et des situations. Au lieu de la perlite, tu peux aussi utiliser de la pierre ponce ou de la lave, mais ces substances sont plus chères et plus lourdes, mais plus jolies. Utilise un tel mélange pour le philodendron, le monstera, le lierre, l'aglaonema, la plupart des plantes d'intérieur avec une consommation d'eau normale.

25% de terre, 75% de particules grossières

Ce mélange convient aux plantes succulentes et aux cactus, c'est-à-dire aux plantes qui peuvent stocker de l'eau. Elles ont également une consommation d'eau plus faible et sont particulièrement sensibles aux racines constamment humides. Nous recommandons la pierre ponce, la lave ou Lechuza Pon comme éléments grossiers. Le poids élevé de ces matières maintient mieux la plante dans le pot que la perlite légère.

100% mousse de sphaigne

Si tu as déjà jeté un coup d'œil dans le monde des philodendrons ou des anthuriums, tu en verras beaucoup qui manipulent des sphaignes. C'est parce que la sphaigne est incroyablement bien adaptée à la multiplication ou aux plantes en terrarium. On peut aussi l'utiliser pour les plantes d'intérieur normales. Selon la qualité de la mousse, elle reste assez aérée même lorsqu'elle est mouillée - et elle stocke beaucoup d'eau. Il convient toutefois de la manipuler avec précaution, car l'humidité permanente peut aussi être nocive. De notre point de vue, il ne faut pas rempoter des plantes en terre dans de la sphaigne, mais uniquement continuer à cultiver dans de la mousse des plantes que l'on a obtenues ou multipliées dans de la mousse. Dans une serre ou un terrarium, la sphaigne pure a plus de sens que dans une chambre, à notre avis. Tu trouveras ici notre mousse de sphaigne premium de SYBASoil.

Quelle est la meilleure façon de rempoter ?

Le vieux substrat se dégrade. Il se désagrège, moisit et est dégradé par les micro-organismes. C'est pourquoi nous considérons qu'il est judicieux d'enlever l'ancienne terre lors du rempotage. Cela ne doit pas être parfait (pour ne pas trop endommager les racines). Avec les doigts, desserre un peu la motte du pot et retire la terre en la secouant légèrement et en l'aérant encore. Dans le nouveau pot (ou dans le même pot), il est préférable de maintenir la plante en suspension, comme elle le sera à la fin, et de remplir le pot avec le nouveau substrat. Veille à ce que les racines soient bien réparties dans le pot et ne soient pas comprimées. Arrose bien la plante rempotée et ne la place pas en plein soleil afin d'éviter une évaporation extrême. Au bout d'une semaine environ, elle devrait s'être habituée à la nouvelle terre.

Quand dois-je rempoter ?

Le rempotage est une source de stress pour la plante, surtout si l'on enlève l'ancienne terre. C'est pourquoi il vaut mieux rempoter pendant la saison de croissance, donc pas en hiver. La plante pourra ainsi se rétablir plus rapidement et sera dans un état plus vigoureux, aussi bien avant qu'après. Si tu as des lampes de croissance, tu peux rempoter à tout moment.

Qu'en est-il de l'engrais ?

Le cocoshum, l'écorce, la perlite, la pierre ponce, etc. ne contiennent naturellement pas de nutriments pour les plantes. Mais ce n'est pas un problème si l'on fertilise. Pour en savoir plus, consultez le sujet "Fertilisation".

Qu'en est-il des systèmes d'auto-irrigation ?

Dans les systèmes d'auto-irrigation (que ce soit par mèche ou par contact avec l'eau), la terre reste toujours humide grâce au réservoir d'eau. C'est un problème, car la terre se dégrade ainsi plus rapidement (les matières organiques se dégradent plus vite dans un environnement humide), de plus les racines n'ont pas un bon accès à l'oxygène.

C'est pourquoi nous ne recommandons que des substrats grossiers purement inorganiques qui permettent un échange d'air suffisant même lorsqu'ils sont complètement saturés d'eau. Sur le marché allemand, on trouve aussi bien des hydrocultures avec de l'argile expansée que le système Lechuza™.